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L’industrie du vêtement défie le sort des travailleurs Nouvelles Opinion


La pandémie COVID-19 rend les travailleurs du vêtement plus gravement vulnérables, alors que les marques de vêtements répondent à la crise économique causée par cette urgence de santé publique sans précédent en réduisant les commandes et les paiements pour les produits déjà fabriqués.

Le résultat est des pertes d’emplois massives. On estime que 10% de la main-d’œuvre de l’industrie du vêtement est soudainement au chômage, dont beaucoup ne reçoivent aucune indemnité de départ ni même le salaire qui leur est dû.

Ces travailleurs des pays producteurs n’ont souvent pas de filets de sécurité ou de sécurité sociale. Ils sont désespérés, affamés, incapables de payer leur loyer ou de subvenir aux besoins de leur famille. Ces travailleurs sont l’épine dorsale de l’industrie mondiale du vêtement d’un billion de dollars, mais les dirigeants, les marques, ne paient que pour leur situation.

La crise actuelle dans l’industrie du vêtement a commencé en février 2020, lorsque des travailleurs d’Asie du Sud-Est ont été renvoyés chez eux sans salaire parce que les tissus en provenance de Chine ne pouvaient pas atteindre leurs usines. Les salaires étant toujours extrêmement courts, ce premier salaire a immédiatement poussé de nombreuses familles à sortir de la pauvreté.

Lorsqu’il est clair que la crise n’est pas terminée, l’Organisation internationale pour les employeurs (OIE), l’Union internationale des syndicats (CSI) et l’Alliance mondiale IndustriALL reconnaissent la nécessité d’une réponse coordonnée et en avril 2020, a lancé un appel à l’action (CtA) avec le soutien de l’Organisation internationale du travail (OIT).

À ce jour, plus de 130 acteurs de l’industrie, dont les deux tiers sont des marques et des détaillants, ont signé le CtA visant à protéger les travailleurs du vêtement et les fabricants de la pire récession économique mondiale et à mettre en place un système de protection sociale durable pour les travailleurs.

Bien que la CtA soit certainement un pas dans la bonne direction, les travailleurs qui ont besoin de secours d’urgence ne peuvent pas attendre que ses mesures de protection soient en place. De plus, certaines des marques signées CTA l’utilisent désormais pour justifier leur inactivité.

Lorsqu’on lui a demandé en octobre 2020 ce que les marques feront pour s’assurer que les travailleurs reçoivent l’intégralité de leur salaire, a déclaré Michael Levine, vice-président et directeur du développement durable chez Under Armour, un membre du groupe de travail CtA a répondu que les marques «n’ont pas de statut de contributeur supplémentaire» autre que CtA. Cependant, rejoindre CtA ne signifie pas que les marques renoncent à leur responsabilité de s’assurer que les travailleurs sont payés, en particulier les marques qui ne sont pas obligées de verser de l’argent à CtA.

Le fait que la signature d’un CtA n’entraîne pas de dénégation de responsabilité dans la chaîne d’approvisionnement devrait être évident. Le groupe de travail du CtA a rapidement décidé de concentrer ses efforts sur huit pays prioritaires – Bangladesh, Cambodge, Éthiopie, Haïti, Inde, Indonésie, Myanmar et Pakistan. Cette approche a éliminé des pays comme les Philippines, le Sri Lanka et le Vietnam, qui, selon le propre rapport de l’OIT, connaissent également des licenciements massifs dans l’industrie du vêtement et un manque de mécanismes de sécurité sociale qui aient un sens. De nombreuses marques ont signé CtA, comme Primark, pour produire des vêtements dans des pays qui ne sont pas prioritaires par le programme.

De plus, CtA ne peut pas apporter de solutions rapides aux problèmes de la chaîne d’approvisionnement, même dans ses pays préférés. Les progrès ont été très lents. Dans une mise à jour en octobre, CtA a annoncé des «succès» au Bangladesh, où l’Union européenne et le gouvernement allemand ont promis 113 millions d’euros (135 millions de dollars) – un engagement non mobilisé par CtA., Qui n’a débloqué que 1,8 million d’euros supplémentaires ($ 2,15 millions) – tout comme l’Indonésie, le Cambodge et l’Éthiopie, où l’initiative multidonateurs de l’OIT avec un financement du gouvernement allemand collecté s’élevait à 2,2 millions, 1,95 millions et 4,9 millions d’euros (2,63 millions de dollars, 2,33 millions de dollars et 5,86 millions de dollars). Aucun chiffre n’est donné pour les autres pays prioritaires.

Selon nos sources, le Bangladesh reçoit encore plus d’argent, ce qui fait que moins de 2 000 travailleurs reçoivent une aide directe au revenu. Sans aucune obligation de contribuer à la marque et sans chiffres correspondants publiés, les contribuables européens paient le prix des lacunes de la marque en parrainant le gouvernement.

Ce montant n’est pas suffisant pour répondre ne serait-ce qu’une petite partie du besoin urgent de secours dans l’industrie du vêtement. L’été dernier, nous avons calculé que les travailleurs de la confection au Bangladesh devaient 500 millions de dollars au cours des trois premiers mois de la pandémie. Nous estimons l’écart salarial à plus de 400 millions de dollars en Indonésie et à près de 125 millions de dollars au Cambodge. Dans le monde, les travailleurs du vêtement sont endettés d’au moins 3 milliards de dollars entre mars et juin 2020. Il ne s’agit pas seulement d’une crise économique, mais de la preuve qu’elle est intacte, d’autres violations des droits du travail, telles que le sabotage des syndicats.

Le projet de mise en place d’une protection sociale dans les pays qui n’en ont pas est d’une grande importance, mais les travailleurs ont également besoin d’un soutien immédiat. C’est pourquoi les syndicats et autres organisations de défense des droits des travailleurs exigent des marques qu’elles s’engagent à promettre publiquement des salaires et des indemnités de départ et aux travailleurs de la chaîne d’approvisionnement.ils seront payés dans cette crise et bénéficieront des avantages qu’ils paient s’ils perdent leur emploi. Pour seulement 10 cents par t-shirt, les marques peuvent garantir aux travailleurs du textile le soulagement économique dont ils ont besoin maintenant et renforcer la protection contre le chômage à l’avenir.

L’industrie doit cesser de se cacher derrière des initiatives qui utilisent les salaires pour combler les lacunes dont elles profitent délibérément depuis des décennies. Au lieu de cela, ils devraient sortir de leur poche pour résoudre les problèmes de leur propre chaîne d’approvisionnement. Les marques engagées à mettre en place des garanties salariales et des indemnités de départ n’équilibreront pas les inégalités au cœur d’une industrie coloniale, mais ce sera une étape importante vers une meilleure reconstruction. Payer ce que vous devez est la base à partir de laquelle tout le reste se développe – rien de moins qu’une complicité avec le vol de salaire.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues éditoriales d’Al Jazeera.





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